El vestido ranchero de Jalisco, fue una imitación directa del traje español severo que usaban las damas de la corte con sus encajes alforzados y listones, que después las mujeres de las rancherías hicieron llamativos y multicolores con sus adornos, imitando éste, todo en algodón, pues el auténtico era confeccionado en sedas y brocados con encajes valencianos y cintas de terciopelo. 

El vestido de ranchera en la época revolucionaria se hizo tan popular, que se extendió en toda la República, pues las soldaderas se encargaron de ello, dando lugar a que no se vean mal actualmente con él,  y ahora se le considera un traje típicamente mexicano. 

Así el humilde traje de soldadera sirvió de modelo para con él bailar nuestros sones y jarabes: vestimenta que de ordinario es llevada por nuestras gentes de campo, respetandose el diseño, pero con vistoso color. 

La falda lleva un solo ólan y la blusa está adornada con olanes de la misma tela y cerrada hasta el cuello. 

La tela es de percal y lleva un estampado de flores pequeñas en fondo claro. 

Con este traje se calzan zapatillas de tacón bajo, cinta o látigo. 

El cuello es adornado con vistosos collares de papelillo y arracadas. 

El pelo va peinado con dos trenzas en forma de columpio y se completa con moños. 

De la fusión de dos grandes culturas: la española y la indígena, surgen gran variedad de manifestaciones artísticas que reflejan la creatividad y sensibilidad de nuestro pueblo, dando una fisonomía propia de la cultura Mexicana; cambios que se dieron en la indumentaria de la mujer indígena, criolla y mestiza. 

Tal es el caso del vestido llamado de "Florecitas" o de Dos Olanes, en que la falda, en su diseño original fue tomado del usado por la mujer española, supliendo el "bolillo" o los encajes europeos no así la blusa, que ha conservado siempre su diseño original tomado de la mujer campesina. 

Del traje que accidentalmente usaron, por necesidad, el Grupo de Bailes Regionales del Departamento de Educación Pública, surgió un traje que pronto se quiso llenar de adornos y en lugar de tener un olán se le puso dos y se recamó con encaje y pasa-listón. 

Se respetó la calidad de la tela "percal", pero al llenarse de adornos, éstos ya no fueron flores pequeñas sino que el estanpado quedó con flores grandes. 

Este traje fue utilizado durante varios años en el Grupo de Bailes Regionales del Departemento de Educación  Pública, bajo la dirección de la ameritada maestra Ma. del Refugio García Brambila "Miss Cuca". 

Este diseño no fue producto de caprichio o sola creatividad, sino que es tomado  del usado en la Costa de Jalisco con este tipo de estampado, sólo con la diferiencia que allá, se utilizó blusa blanca. 

Hay que señalar que este traje únicamente fue usado por este grupo, llevando además una banda de seda en la cintura. 

Guadalajara es y ha sido el paso obligado de viajeros que viniendo del Norte caminan hacia la capital, así mismo de los que llegan del Sur viajan al norte o conectan hacia Colima y la Costa, circuntancia que permitió y permite un proceso de cambio constante en la indumentaria de nuestras gentes; cambios que se reflejan en la vestimenta de los bailadores, especialmente el vestuario femenino. 

Poco a poco se fueron introduciendo diseños europeos, influencia que se da en todos los campos de la vida, así llegamos al Traje Blanco o Vestido de Gala, con adornos de ondas realizadas en bolillo, formado de saco y enagua. Esta indumentaria se ha usado especialmente en los Grupos de Danza de la ciudad, no así en grupos organizados en los municipios del interior de nuestro Estado. 

Hay que destacar que de la basta colección fotográfica que posee la Maestra Josefina Gómez Vda. de Ibarra, se tomaron datos que vinieron a confirmar dichos atuendos. 

Basado en testimonios antigüos, y en conocimientos que la experiencia había brindado, así como en el delicado gusto y la profunda sensibilidad artística, surge la renovación del sencillo traje de campesina. 

Esta renovación tiene como cuna el Internado Beatriz Hernández. La aportación dada a nuestro folklore jalisciense, se debe a la gran maestra Josefina Gómez y a la no menos talentosa Ma. del Refugio Garcia Brambila a quien cariñosamente llamamos Miss Cuca. 

La basta colección de fotografias de la maestra Josefina Gómez, colección que abarca la época de su juventud así como imagen de sus antepasados, fueron pie para los cambios hechos a la vestimenta y diseño del traje que hoy llamamos de "listones". 

Miss Cuca platica al respecto que: en un tiempo escaseó la espiguilla y hubieron de ocupar el listón con lo cual el atuendo ofreció una mayor vistosidad y el revuelo de la falda, brindaba una riqueza al movimiento envoliendo a la mujer, resaltando su femeneidad, gracia y coquetería. 

Este traje está formado de amplia falda de vivos colores, de tela llamada popelina. Lleva en la parte inferior un olán de 35 cms. de ancho aproximadamente, el cual se tapiza de 10 hileras de listones de 1 1/2 cms. de ancho y .5 cms. aparte, separados de 5 en 5 por un bolillo de algodón y en la bastilla otro bolillo menos ancho que el anterior. Los listones son de colores que contrastan con la tela del vestido. 

La blusa es de manga hasta el codo, también adornada con olán, lleva la pechera alforzada y se adorna con idénticos listones y bolillo que la falda. 

La Maestra Josefina Gómez y nuestra querida Miss Cuca, tienen el honor de haber creado el traje de nuestros sones Jaliscienses, basado como hemos dicho en testimonios antiguos, y el conocimientos que la experiencia les ha dictado, así como su delicado gusto artístico. Dicho atuendo, lo hemos incorporado en casi su totalidad los Grupos de Baile Regional que presentan los sones de Jalisco. 

A  los indios siempre se les prohibía montar a caballo aunque tuvieran necesidad de usarlo en beneficio de sus amos. 

El peón siempre fue laborioso y honrado, con poca instucción, al servicio siempre de su patrón; todo se le negaba y sus jornadas de trabajos, siempre agobiadoras, sin la justa retribución. El peón bajo el dominio del patrón, trabajaba de sol a sol. 

La alegre indumentaria con que se vestian los peones, se integró al paso del tiempo al vestuario de la danza regional, siendo utilizado especialmente por los muchachos del Grupo de Baile Regional del Departamento de Educación Pública. 

Consta de camisa de cuello y puños, de colores brillantes y de material de relumbrón. 

Chazarilla de color en algodón, alforzada y bolsas sin generis por delante. 

Calzón de manta, faja de algodón en colores café, azul marino, guinda, roja y morado; huaraches sureños de suela doble a veces con estoperoles. Sombrero de soyate con barbiquejos de cintas dobles de lana (de Soyatlán y de trenza parara). Usan paliacate al cuello. Este traje lo usaron los peones en los pueblos, haciendas y ranchos de jalisco. 

El antecedente del charro es el caporal. Ellos amanzaban los caballos, y en las haciendas recogían el ganado y vigilaban a los vaqueros. Perteneció siempre a la casta de los mestizos. 

En un tiempo los sones fueron bailados con el atuendo de trabajo, como una distracción de su misma faena; así surgió el traje de caporal que consiste en; 

Chaquetilla o pachuqueña. Camisa blanca con cuello bajo, corbatín de color, ceñidor del mismo color del corbatín o cinturón de cuero. Sombrero de trigo de cuatro pedradas medianamente adornado con chapetas y barbiquejo corto. Calza botines, el pantalón es de ancho aletón y de colores obscuros. 

Este traje tiene un gran significado: es indumentaria de una clase laborante. 

Aunque el origen de traje charro lo encontramos en Salamanca, España, se ha enraizado en nuestro país de tal forma que, junto al charro, forma un todo inseparable, conformando la representación simbólica de la patria. Vestimenta que da a el charro una mayor presencia llamando poderosamente la atención de las mujeres. 

Varios grupos de Danza ocupan este atuendo al bailar Sones de jalisco, tales como el Ballet Folklórico de México y el de la Universidad de Guadalajara, es una vestimenta de gran vistosidad pero que quita libertad en los movimientos. 

La camisa del charro debe ser de tela suave y cuello bajo doblado. 

Pantalón ajustado a las piernas, con aletones a cada lado como de dos centrimetros de ancho, adornado con bordados de gamuza al estilo de greca o botonadura. 

La chaqueta debe ser corta y puede ser de casimir o gamuza. 

Calza medias botas sin botones ni cintas y con elasticos a los lados. 

Corbatín que es una tira delgada de seda que se usa como moño y es de color rojo, blanco y azul. 

Ceñidor o cinturón grueso con dibujos pictográficos o bordados de pita. 

Zarape que le sirve de abrigo y lo entreteje en sus brazos para sujetarlo al zapatear. 

Sonbrero jarano con copa más o menos alta con pedradas, toquilla y chapetas, debe ser de fieltro. El color que más se usa, es el tabaco. Se ajusta el sombrero con el barbiquejo.